LS不懂就不要说没有，专门为名人设计那就是性手枪乐队（Sex Pistols）了。Malcolm McLaren(新手枪乐队主唱兼创始人)是westwood的第2任丈夫！Sex Pistols是英国最著名的PUNK乐队也是最伟大的PUNK乐队，WESTWOOD的PUNK风格可是受了他丈夫的启发。这个乐队和这位设计师的组合就是最经典的PUNK了。也是WESTWOOD让PUNK成为了一种时尚。
以下有历史事件过程，希望对LZ有帮助
工人家庭出身的 Vivienne Westwood 没上过一天时装学校，完全靠自学成才。
・受到第二任丈夫 Malcolm McLaren 的反叛精神影响，她开始将朋克文化的灵感加入到设计之中。即便夫妇俩分道扬镳，Vivienne Westwood仍会说：“我唯一的信仰，就是文化。”
・1971年，满心惊喜的维维安从母亲那里借来了100英镑，和Malcolm McLaren一起在英王道430号开了一间“旧货天堂”，出售50年代摇塌扰摆乐和滚石乐的磁带、唱片，还有二手的收音机，后来又增加了一些50年代积压的衣服和现代“无赖青年”套装，店名改为“让它摇”。
・Vivienne 这是也开始自己动手裁剪衣服，在 Malcolm McLaren 的鼓励下，年届 30 的维维安玩得疯狂而独创：她用皮革和橡胶制作怪诞的服装，膨胀如鼓的陀螺形状的裤子，巨大到事先要在脑袋上缠布的毡礼帽，她自己甚至穿着有拉链的皮质迷你裙和印着破渔网的匕首的T恤走上伦敦街头影响交通。
・随后丈夫 McLaren 组办的朋克乐队“the sex pistols”大热，由此，夫妇俩开始在摇滚与艺术圈中也渐渐走红，他们合谋将具有反叛精神的服装风格伙同 Punk 音乐，一并推向了世界。
・1981年，Westwood 上市了第一个女装系列。
・1990年，她在意大利的弗罗伦萨上市了第一个男装系列，并在第二年获得英国年度最佳设计师称号。
・Vivienne Westwood 创立的品牌包括：主线 “Gold Label”,更加实穿的副牌“Red Lable”,和专为青年人设计的副牌“Anglomania”。
・2004年，伦敦V&A博物馆特为入行森乎已有34个年头的Vivienne Westwood举办了为期3个月的大型回顾展，此展也曾过埠上海。
・2007年，Vivienne Westwood 她获得英国设计师协会颁发的杰出贡献奖。
・Vivienne Westwood 和 Malcolm McLaren 育有两个儿子， 大儿子 Joe Corre 继承了母亲的设计天赋，建立了著名内衣品牌 Agent Provocateur。
这位朋克女王创造了不少时尚界的经典时刻：1993年 超模 Naomi Campbell 为 Vivienne Westwood 的“Anglomania”系列走秀时，让她不幸跌倒的那只“Super-elevated Ghillie”坡跟鞋；1989年，Vivienne Westwood 本人前往伦敦桥请愿时所穿的那条在关键部位缀以无花果叶的米色紧身袜裤；1988年秋冬，戴在 Sarah Stockbridge 头上的那团春旦顶辉煌的 Harris Tweed 皇冠，都让我们历历在目。
1975年8月，当一个叫约翰・莱登 (John Lydon) 的垃圾工走进伦敦国王路430号那家名叫“Sex”的服装店，遇到了店主马尔科姆・麦克拉伦 (Malcolm McLaren) 和他的女友薇薇恩•韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 的时候，朋克运动的脚步声在英国开始隐隐作响。
一部朋克的音乐史就是一部时尚史。
1976年9月21日，性手枪乐队和冲撞乐队 (the Clash) 等一同在伦敦牛津街的“100俱乐部”举行第一个朋克音乐节。一时间，数百朋克青年在演唱会前堵塞了这条有名的商业街，他们穿着破烂不堪的衣服，把两边的头发剃光，头发染成五颜六色，像鸡冠一样竖起；脸上涂满各种油彩；脖子上挂着粗铁链、刀片、狗项圈之类饰物。到了第2年，性手枪乐队推出的第1张，也是唯一的一张专辑《Never Mind The Bollock》的名字就来源于麦克拉伦在纽约街头看见的一件亮黄色T恤上的一行字。
马尔科姆・麦克拉伦和约翰・莱登创建了“性手枪乐队”(the Sex Pistols)震耳欲聋，而薇薇恩•韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 则通过扭曲的缝线、不对称的剪裁、尚未完工的下摆和不调和的色彩令人瞠目。
从70年代的桑德拉・罗德斯 (Zandra Rhodes) 到90年代的亚历山大・麦昆(Alexander McQueen)，从法国的蒂埃里・穆勒 (Thierry Mugler) 到日本的三宅一生，世界顶级的设计师们一步一步把朋克引入华贵的时尚殿堂。在新世纪来临之后，虽然朋克音乐此时已经停步不前，但朋克风格在时尚业却方兴未艾。从王室公主、好莱坞明星、麦当娜到大卫・贝克汉姆，朋克风格在商业化的风潮中成为上流社会的新宠。
70年代后期，英国设计师桑德拉・罗德斯用金子和宝石来让朋克的破衣烂衫光鲜起来。她说:“我对所谓良好的品位已觉厌倦，我要离经叛道。”朋克就在她身边发生，是最好的叛道材料。她使用金制的装饰有宝石的安全别针和金链子来装饰衣服的缝口和破洞，用金线来缝边，并大胆地让缝口显露出来。她的顾客面向王室、名流和富商，包括英国的安妮公主、女王的妹妹玛嘉烈公主以及后来的威尔士王妃戴安娜。
80年代，朋克服装从最初的手工制作开始批量生产，Dead Kennedys、Minutemen、黑旗乐队、the False Prophets 这些乐队为时尚业增加了格仔恤衫、军装裤、厚底波鞋等创作素材。法国时装界的“坏小孩”高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 从1981年起开始毫无敬意地在T台上推出自己的服装系列。他调侃传统服装的男女审美观念，给男人穿上高跟鞋和裙子，让女人的外衣和内衣混穿，“什么东西我都能设计，除了令人沉闷的正规服装！别想在我的作品中寻找模式，那是不可能的。”
1990年4月，麦当娜在她的“the Blond Ambition Tour”巡演期间穿着高缇耶设计的紧身尖胸衣，风光无限
80年代末期“销声匿迹”的朋克一进入90年代就迎来了另一个高峰。1991年11月15日，科特・柯本 (Kurt Cobain) 的涅盘乐队 (Nirvana) 推出了《Nevermind》，在排行榜上势如破竹，美国面向青年人群的大型连锁店“Hot Topic”开始在大型商业中心出售朋克风格的服装，朋克发型和朋克服装开始有争议性地在时尚杂志上露面，意大利设计师范思哲在他被刺杀前的几年时间里已经开始用夸张的安全别针来装饰女装，标志性事件是1992年超模伊丽莎白・赫莉 (Liz Hurley) 在陪同休・格兰特出席《四个婚礼一个葬礼》的首映式时，穿着系有金制安全别针的一套范思哲黑色紧身晚礼服。而在商业与主流文化即将吞噬“涅盘”的时候，主唱科特・柯本选择了自杀。他对《滚石》的采访时说，“一旦进入了主流，一切就结束了。我对此已经难堪多时，我已超脱一切。”
伊丽莎白・赫莉 (Liz Hurly) 穿着系有金制安全别针的范思哲黑色紧身晚礼服
进入21世纪，格子花呢的裤子、紧身T恤、镶有撞钉的皮带、弹性露指手套或是像艾薇儿那样穿一双“匡威 All-Stars”的帆布鞋，朋克风格就是一个筐，什么都能往里装。
主流时尚和街头风格相互影响，时装设计师们的禁忌越来越少。出生于西班牙的英国设计师约翰・加利亚诺 (John Galliano) 毕业于圣马丁艺术学校，1975年性手枪乐队正是在这里举行了第一场朋克音乐会。他加盟Dior之后，倡导超大慵懒的风格和不规则的缝线设计，再现了70年代朋克的风格。
有人让他用一句话来形容自己，加利亚诺说“那会是一句粗话。”他的时尚秀如同最疯狂的百老汇歌舞大戏，绝代歌女、街头流浪汉、艺妓、京剧名角，最高潮是他在谢幕时的惊艳亮相。凯特・布兰切特、妮克尔・基德曼和被他赞为缪斯的查理斯・塞隆，在奥斯卡红地毯上的照片都是他的宣传册。
薇薇恩•韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 设计的朋克风格
30年过去了，性手枪乐队宣布复出，66岁的薇薇安・韦斯特伍德把大部分的精力用在为伦敦国王学院设计新校服上，那家服装店已经改名叫“世界尽头”(World's End)。30年过去了，被朋克运动所抵制的消费主义却在拿朋克做促销。2006年薇薇恩・韦斯特伍德在白金汉宫接受查尔斯王子的女爵士封号，虽然那天她自豪地宣布自己没穿底裤，但这只能算是对来自上流社会的招安的半推半就。当顶级设计师们的朋克服装穿在维多利亚・贝克汉姆或是艾薇儿的身上，主流化甚至贵族化的时候，朋克的精神已经被逢场作戏般地被当作包装纸撕掉了。
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